Саженцы голубики Торо5 лет, в горшке20литра(поздний сорт)

Дозріває в першій декаді серпня, в ногу з Bluecrop, але набагато раніше закінчує сезон через стислі зборів, дружного одночасного дозрівання.
Регулярне плодоношення, починаючи з 4 роки врожайність збільшується, заявлена продуктивність 6-10 кг з дорослого куща, порівнянна зі згаданим вище еталоном промислових площ.

Придатний до механізованого збирання, при цьому перший збір рекомендується проводити вручну. Використовується в товарному виробництві – для свіжого ринку, переробки, гарний у свіжому вигляді.

Своїм компактним кущем нагадує Bluecrop. Високорослі пагони виростають до 1.8-2 м, потужний кущ має габітус підведений, ближче до стиснутого.

• Плоди сізо-синього, дуже гарного кольору, округлі, гладкі, практично без рубчика, покриті середньо-вираженим восковим нальотом, якісні, з високою щільністю плодів і добрим смаком.
• Великі – діаметр 17-20 см, зібрані у вільні довгі досить великі кисті, що нагадують виноградні. За американським джерелам, до 75 ягід на 0.25 л. Відрив сухий, місце відриву невелике. Не обсипаються при дозріванні, не розтріскуються, зберігаючи високу якість. За відгуками, присутність запилювачів під час цвітіння бажано.
• Листки округло-еліптичний, точніше округлий і суджений до кінця, яскраво-зелений.
• Невисока стійкість до грибкових хвороб.
• Морозостійкість -28...-30 С.

Переваги:

• Завдяки смакову цінність, відмінній якості продукції, десертному смаку в деяких регіонах США зганяє Bluecrop, особливо в ніші десертних.
• Рясне плодоношення, дружне дозрівання, швидкі збори;
• Одна з великих ягід серед рівнозначних сортів за часом дозрівання;
• Сильний приріст – у порівнянні з багатьма сортами має потужну енергію росту;

З недоліків – примхливість, вимогливість до грунтово-кліматичних умов вирощування – необхідний ретельний контроль pH в прикореневій зоні, помірна морозостійкість, жаростійкість, чутливість до нестачі вологи, слабка резистентність до грибкової інфекції.

Догляд

Посадка проводиться ранньою весною або ранньою осінню, що прийнятно для більш м'якого клімату. Перед посадкою і підготовкою ґрунту вимірюють pH, при плануванні масштабних посадок проводять аналіз грунту. Тестують і воду: карбонатна, з великим вмістом солей кальцію, натрію не сумісна зі стабільним pH грунту, і буде вимагатися часте його підкислення.

На замітку: для швидкого підкислення грунту можна використовувати лимонну кислоту в кількості 3 ч. л/10 л води, столовий оцет 9% в концентрації 90-100 мл на 10 л води, винний оцет.
Але не часто: використання т. зв. швидких методів корекції згубно для ферментного складу ґрунту, значення не залишається стабільним і швидко повертається до вихідного. Відсутність можливості прорахувати необхідну концентрацію результат може виявитися не з приємних.

Вибирають добре освітлені ділянки, з добре дренируемым грунтом – культура не потерпить застою води, а міф про нібито виростанні на болотистих грунтах – всього лише міф: лохина росте поблизу боліт, у лісах. Оптимальна кислотність 3.8-4.8.

Висаджують рослини з контейнерів у посадочні ями діаметром приблизно 1 х 1 м з глибиною близько 60 см, в траншеї довжиною 5-7 м, наповнені субстратом. Для приготування останнього нагоді верховий торф, кору, пісок для легкості, сосновий перепрілий опад в співвідношенні, необхідному для конкретного типу ґрунту. Свіжі соснові голки не використовують – їх pH не підходить для культури.

На дно посадкової ями вкладають шар гравію для дренажу, далі – субстрат.

Відстань при посадці 2.5 х 1.5 м, між рослинами, посадженими кущовим методом. При посадці стрічковим методом в ряду між рослинами залишають 0.8-1 м, в міжряддях 3.5-4 м (відстань не скорочують при використанні техніки).

Перед посадкою коріння струшують, розправляють сплутані, не даючи їм збитися в грудку. Слід заглиблювати на 4-6 см нижче рівня саджанця в контейнері. Після посадки прикореневій коло мульчується опадом, торфом тощо Саджанці висотою більше 40 см вкорочують на 1/4.

У перший після плодоношення рік часто радять припинити цвітіння, обірвавши квітки: плообразование не має віднімати сили рослини, які потрібні для формування міцного куща. Це доцільно на промислових посадках, в саду можна залишить сигнальну гілочку – врожайність не постраждає.

Що стосується живлення, схема живлення ідентична всім сортам. Навесні вноситься половина планованого обсягу азотно-мінерального комплексу, друга частина ділиться на два прийому: до цвітіння і під час зав'язі, плообразования.

Азотні добрива вносять в амонійній формі. Це аміачна селітра, відповідна при значенні 4.0-4.5, на більш кислих – сечовину (45:0:0) з більш низькими подкисляющими властивостями, сульфат амонію (21:0:0:24).

Під час плодоутворення вносять одноразово сульфат калію, ранньою весною для стабілізації складу карбамід, суперфосфат. В кінці серпня або восени, на початку вересня азот не дають – припиняють його вносити в початку-середині червня, вносять мінеральний комплекс, орієнтований сірчанокислий магній і інші мікроелементи. Також вноситься сірчанокислий калій, поліпшує визрівання пагонів, побічно впливає на зимостійкість в цілому, монофосфат кальцію.

Кількість внесених добрив варіює в залежності від віку. Так, доза кількість монофосфату кальцію для дворічного куща в середньому 30-40 г, чотирирічного – в двоє більше. Сульфат амонію для поливу лохини вносять не більше ніж 1.2-1.5 г на 1 л води.

Важливо: після плодоношення азот не слід вносити: стимуляція зростання приросту провокує його невызревание, що загрожує втратами взимку. Також категорично варто утриматися від свіжого гною, пташиного посліду. А ось перепрілий, перегній вносити навесні можна – зрозуміло, під контролем.

Для садівника оптимальним і, головне, простим варіантом буде використання готових добрив – для вересових або рододендронів, хвойних.

Обрізка і підв'язка

Обрізка сорти Торо проводиться як і для всієї культури навесні, поки не розпустилися бруньки, в березні – в першій декаді квітня. Враховуючи компактний габітус і помірний приріст, нормирующая обрізка знадобиться після четвертого року життя. До цього лише потрібна санітарна обрізка навесні.

Що ж стосується формувальної обрізки, головним образам вона спрямована на проріджування крони, видалення старих скелетних гілок, і лише за необхідності обрізається приріст на периферії.

Також варто обрізати дворічні, пониклі гілки, особливо нижніх ярусів: врожай дає приріст головним чином першого року, а повислі гілки не дають сформувати підведений акуратний штамб, найбільш перспективний як тип формування.

Крім того, розлогі гілки нижніх ярусів стануть перешкодою взимку при зв'язуванні, для того, щоб у міру необхідності вкрити агротканью, замульчувати. Омолоджують на 5-6 рік, замінюючи старі гілки новими.

Що стосується підв'язки, опора для високого рослини потрібна: організовують огорожі, простягаючи два ряди дроту, на яких розташовують крону, встановлюють кілки.

На зиму в условиях климата Украины, России, Белоруссии не нуждается в укрытии, хотя некоторые садоводы сомневаются – переживет ли теплолюбивая культура суровую зиму. Чтобы сохранить корневую систему, мульчируют приствольный круг сосновым опадом, перепревшей хвоей, легким торфом. В условиях Средней полосы России, на севере Белоруссии в особо критичные периоды кустики можно накрыть агротканью, предварительно связав ветви. Вариант подходит для дачного участка и самоуспокоения и не подходит для коммерческих посадок. В первом случае при экстремально низких температурах гибель цветочных почек или как минимум подмораживание веточек неминуема, и легкий слой агроткани не спасет, а в случае с промпосадками манипуляция технически не выполнима и нецелесообразна.